Nel verde abbraccio di Wudangshan

Ripide montagne verdi, creste aguzze che si perdono nelle foschie…, edifici rossi con lucenti tegole verdi…, templi sull’orlo delle rupi, un intreccio di edifici e scale che si avvolge verso la cima di un monte scosceso…, rifugi scavati nella roccia viva…, un paesaggio montano innevato in cui predominano solo tre colori: bianco, nero-bruno e rosso…, piantagioni di tè sui pendii arrotondati, attraversate da sentieri sinuosi.
 

Guardando le fotografie sullo schermo, mi prende una piacevole emozione. Dunque sarà lì che viaggeremo, per conoscere una nuova terra, le persone, la loro cultura e soprattutto l’insegnamento daoista. Da appassionata escursionista di montagna, non avrei potuto immaginare un ambiente più bello per ampliare il mio orizzonte culturale. In seguito abbiamo saputo che l’Accademia daoista del monte Wudang si era trasferita ai suoi piedi, nel complesso templare del tempio Jingle, vicino alla città di Danjiankou, dove, insieme agli altri rappresentanti del Tempio daoista sloveno della Suprema Armonia (SDT), ho partecipato al Secondo seminario di cultura daoista. Potete leggere di più nell’articolo di Lea Širok: https://slovenski-daoisticni-tempelj.si/it/articoli/secondo-seminario-internazionale-di-cultura-daoista

Non importa: avremmo trascorso qualche giorno libero tra le montagne prima di rientrare a casa. Il Rettore del SDT Jure Čeh ci ha detto che, nell’ambito del seminario, avremmo sicuramente visitato la vetta più alta, Tianzhu, a 1612 m di altitudine, dove si trova il Tempio d’Oro (tempio Taihe). Di solito i visitatori abbreviano il percorso prendendo la cabinovia. Ma è anche possibile compiere un itinerario ad anello a piedi e in parte in autobus.

I monti Wudang (Wudangshan - 武当山) si trovano nel nord-ovest della provincia cinese dello Hubei. Il nome è usato sia per l’intera catena montuosa (che si estende da est a ovest lungo il margine meridionale del fiume Han), sia per il gruppo di vette situato nei pressi delle città di Shiyan e Danjiangkou. Proprio questa zona specifica è conosciuta come una delle quattro montagne sacre daoiste e come culla delle arti marziali interne Wudang Kung Fu. 

I primi eremiti e monaci daoisti iniziarono ad arrivare sui monti Wudang al tempo della dinastia Han orientale (25–220 d.C.). Le montagne servirono loro come rifugio per venerare la natura, dedicarsi all’alchimia interiore e cercare l’immortalità. L’attività religiosa organizzata su queste montagne ebbe inizio quando il daoismo fu accettato come religione di Stato. Il primo santuario ufficiale, il Tempio dei Cinque Draghi, fu fatto costruire nel VII secolo dall’imperatore Taizong della dinastia Tang. 

Durante la dinastia Song (X–XIII secolo), il leggendario monaco daoista Zhang Sanfeng raggiunse l’immortalità su queste montagne. Era un maestro delle arti marziali esterne di Shaolin, caratterizzate da attacchi proattivi, movimenti energici e forza esplosiva, con enfasi sull’allenamento della muscolatura esterna; proprio a lui viene attribuita l’origine dei concetti delle arti marziali interne, in particolare del Taijiquan. 

La leggenda racconta che un giorno osservò un combattimento tra una gazza e un serpente. Fu profondamente ispirato dalla tattica difensiva del serpente: esso evitava i continui tentativi di beccata con movimenti morbidi e circolari, respingendo così ogni attacco della gazza, finché non sferrò a sua volta un attacco rapido e morse a morte la sua assalitrice.

La costruzione dei templi a Wudangshan raggiunse il suo apice nel periodo della dinastia Ming (dal XIV al XVII secolo). Si dice che allora su queste montagne vi fossero 9 palazzi (complessi templari), 45 monasteri e 72 templi. I templi dovevano essere restaurati regolarmente, e non tutti riuscirono a resistere al passare del tempo. Nel 1994 l’intero complesso di edifici fu inserito nella lista del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO. A cavallo del millennio ebbero inizio ampi restauri moderni dei templi.

Durante il nostro soggiorno su queste montagne abbiamo visitato diversi complessi templari; ne menzionerò solo i più grandi. 

Il Palazzo Yuxu (nome completo Xuantian Yuxu Palace) era uno dei più grandi e importanti palazzi daoisti dei monti Wudang. Fu costruito durante la dinastia Ming (intorno al 1413) come centro religioso reale. Si trova ai piedi del monte Wudang, nella città di Wudangshan. Dalla porta principale d’accesso ai monti Wudang (Xuanyue Gate) dista circa quattro chilometri. Il Palazzo Yuxu, per le sue dimensioni (nel periodo di massimo splendore contava oltre 2.200 edifici), era considerato uno dei più importanti di queste montagne. Dal punto di vista architettonico riprende la Città Proibita di Beijing. Durante la dinastia Qing fu devastato da un incendio, e nel 1935 subì ulteriori distruzioni a causa di un’alluvione. Nel 2012 si concluse un vasto restauro che restituì ai templi una parte della loro antica gloria.

La Porta Xuanyue è una straordinaria porta in pietra a forma di arco trionfale, costruita nel 1552 durante la dinastia Ming. Sorge ai piedi dei monti Wudang. Serviva da ingresso tradizionale all’area di questa montagna sacra. È costruita interamente in pietra, senza legno, ferro o chiodi. È decorata con motivi complessi che ricordano intagli lignei. È dotata di particolari giunti a tenone che hanno resistito per secoli a terremoti e intemperie. Segna il confine spirituale dove pellegrini e viaggiatori iniziavano la loro ascesa alla montagna sacra e la visita ai numerosi templi. 

Il Palazzo Yuzhen, costruito nel 1412 durante la dinastia Ming, è il più grande complesso templare daoista di Wudangshan. È dedicato a Zhang Sanfeng, il leggendario fondatore del Taijiquan, e possiede un ampio cortile dove gli allievi di arti marziali si allenano ogni giorno. L’intero complesso è stato sollevato di 15 metri per prevenire allagamenti dopo la costruzione della diga e del bacino artificiale sul fiume Han.

Il museo della città di Danjiangkou illustra la costruzione di questa diga, iniziata già nel 1958. All’epoca, il progetto di deviazione delle acque da sud a nord, il cui scopo era tra l’altro garantire acqua potabile a Beijing e al nord del Paese, costituiva il terzo bacino artificiale più grande dell’Asia e il più grande della Cina. A tal fine furono trasferiti 160.000 abitanti. Il materiale fotografico del museo mostra l’incredibile lavoro collettivo compiuto dagli operai praticamente a mani nude, cioè solo con picconi, pale e carriole. 

Tra il 2005 e il 2009 la diga fu innalzata per facilitare il collegamento con il progetto di deviazione delle acque da sud a nord. La superficie dell’acqua aumentò così da 700 a 1000 km², mentre la capacità di accumulo passò da 17,45 miliardi di metri cubi a 29,05 miliardi di metri cubi. Per questa espansione fu necessario trasferire più di 345.000 persone. Il trasferimento fu difficile soprattutto per la popolazione contadina, abituata a vivere sulla propria terra e della propria terra, mentre venne spostata in nuovi quartieri di condomini. A rendere più sopportabile il trasferimento fu solo la consapevolezza di aver contribuito al bene comune.

Sappiamo che lo spirito collettivo nelle culture asiatiche si fonda su un concetto di comunità profondamente radicato, in cui l’individuo ha un ruolo soprattutto come parte del tutto, dove gli interessi della comunità più ampia sono posti prima dei desideri personali e dove il successo dell’intero gruppo è considerato il risultato più alto. In Occidente siamo stati capaci di azioni di questo tipo solo nell’Europa del dopoguerra, quando bisognava ricostruire intere città e villaggi. La nostra generazione ricorda ancora i racconti dei nostri genitori, che nell’ex Stato comune della Jugoslavia partecipavano alle brigate giovanili di lavoro. Nella costruzione della diga sul fiume Han, naturalmente, tutte le cifre erano esponenzialmente più grandi.

Il Tempio d’Oro (Golden Temple) sorge sulla vetta più alta di questa catena montuosa, il picco Tianzhu (1612 m). Questo imponente santuario daoista, eretto nel 1416 durante la dinastia Ming, è costruito in bronzo dorato. Su un pannello situato in uno dei cortili del complesso templare ho letto che, nel periodo di massimo splendore, comprendeva 550 edifici, dei quali oggi ne rimangono circa 150. Nel tempio vive ancora una comunità di monaci, che ogni giorno si confronta con una folla di pellegrini e altri visitatori. Durante la nostra visita di gruppo al tempio — potremmo dire che eravamo in gita conclusiva — abbiamo visto parecchi pellegrini che, completamente esausti, si trascinavano aggrappandosi ai cavi d’acciaio dalla stazione superiore della cabinovia verso il tempio. Chi non ce la fa può pagare per farsi trasportare in portantina. Naturalmente viene da chiedersi come guardino le divinità a una pratica del genere. Probabilmente chiudono benevolmente un occhio. 

Per gli alpinisti e gli escursionisti abituati a sentieri di montagna più o meno battuti, tracce e percorsi fuori sentiero, vorrei sottolineare che i percorsi pedonali tra i templi e le vette di Wudangshan sono quasi interamente lastricati in pietra. Sono antiche vie di pellegrinaggio, che salgono e scendono ripide attraverso il paesaggio boscoso e attorno alle creste. I vecchi gradini hanno altezze e larghezze irregolari, sono in parte coperti di muschio, perciò sono consigliate buone scarpe da trekking. Molti visitatori, tuttavia, si mettono in cammino con calzature del tutto inadatte. 

Anche se si è abituati a camminare in salita, il giorno dopo l’ascesa quasi certamente si viene sorpresi dal dolore ai polpacci. Beh, almeno a me e a mio marito Uroš è successo. È anche vero che in vita nostra non avevamo mai salito e disceso così tanti gradini in un solo giorno. (Avevamo intenzione di contarli, ma nell’entusiasmo iniziale ce ne siamo completamente dimenticati.) Naturalmente, attraverso la catena montuosa passano anche strade che conducono ai templi e ai piccoli insediamenti con alberghi, ristoranti e negozietti sorti vicino ai templi più grandi. I visitatori devono lasciare i propri veicoli nei punti d’ingresso, il più spesso a Wudangshan (Wudang Mountain Scenic Area). Dopo aver acquistato il biglietto, da lì possono proseguire con autobus gratuiti fino alla loro destinazione sul monte.

Dalle vette si apre una bella vista su gran parte della catena montuosa. Dietro i crinali vicini si nascondono e si rivelano molte altre cime e piccole creste. Se il visitatore ha fortuna con il tempo, naturalmente. Ma la fortuna è un concetto relativo: qualcuno potrebbe forse sostenere che queste vette gli piacciono di più nelle foschie che si alzano all’improvviso dal nulla. Uroš e io abbiamo percorso il tratto dal Palazzo Nanyan al Tempio d’Oro e poi in discesa fino al Palazzo Quiongtai, ai piedi della cabinovia, prevalentemente sotto la pioggia, in parte anche sotto un vero acquazzone. Così abbiamo guardato soprattutto le foschie mistiche e ascoltato lo sciabordio nelle nostre scarpe. Poiché però il giorno prima, durante la gita conclusiva, dalla vetta avevamo avuto una vista piuttosto bella, non ci siamo sentiti privati di nulla. Piuttosto, ci siamo sentiti gratificati da un’abbondanza d’acqua, che ci ha lavato via il sudore della prima ora di salita, quando l’aria era letteralmente satura di umidità. 

In cima abbiamo comprato qualcosa di caldo da mangiare. Piatti semplici, che abbiamo mangiato in piedi con gratitudine, sotto la gronda di uno dei templi. Nonostante la pioggia, è stata una bella giornata. Non posso dire di essermi sentita particolarmente spirituale, anche se per me frequentare la montagna significa soprattutto contatto con il primordiale, con l’incomprensibile e il trascendente, e solo in misura minore lo considero un’attività fisica.

Di seguito vorrei menzionare ancora due grandi complessi templari sul monte: il Palazzo Nanyan, chiamato anche Tempio della Rupe Meridionale (South Cliff Temple), uno dei templi più iconici del monte Wudang, poiché offre vedute straordinarie sulle vette e sulle valli circostanti. È noto per la sua spettacolare posizione sulla rupe, per la ricca storia che risale alla dinastia Yuan, per i templi scavati nella roccia viva e per l’esposto bruciatore d’incenso sulla testa del drago, che sporge lontano sopra l’abisso.

Il Tempio della Nuvola Purpurea (Purple Cloud Temple) sorge in un luogo molto bello all’inizio di una piccola valle ai piedi del picco Zhanqi. Sul lato inferiore è circondato dall’acqua, e ai templi conducono ripide scale. La Sala del Cielo Purpureo è una delle meglio conservate; fu costruita durante la dinastia Song settentrionale (1119–1125 d.C.). Dopo anni di restauri, gli edifici rappresentano il complesso meglio conservato di architettura daoista. Qui possiamo ammirare numerose sculture, dipinti di draghi, fenici, sole, luna, nuvole, tuono, mare, cielo, uccelli, fiere e piante, così come statue degli immortali daoisti, piene di colore e di energia viva. Gli edifici sono disposti simmetricamente; per arrivare all’ultima sala bisogna attraversare tre cortili interni e salire ripidamente.

Sulla piattaforma davanti al tempio abbiamo avuto l’occasione di assistere a un’esibizione di giovani allievi cinesi di Taijiquan. Hanno presentato alcune forme; uno dei gruppi ha eseguito una forma con la spada, e i più grandi anche con alabarda, frusta e ventaglio. Erano guidati da compagni più anziani. Hanno coinvolto gli spettatori nella pratica, eseguendo insieme a loro alcuni elementi semplificati degli Otto broccati. All’esibizione è seguita una lezione. Un gruppetto di ragazzi e ragazze, sotto il sole cocente, ha ripetuto quasi fino allo sfinimento alcuni movimenti con la spada, mentre gli allievi più grandi che guidavano l’esercizio non hanno mostrato alcuna pietà per i colleghi più giovani.

Chi non è attirato dal camminare su scale ripide può scegliere una passeggiata rilassante nella Valle delle Scimmie (Monkey o Xiaoyao Valley), che si snoda lungo il canyon del torrente Jiudu, dove vivono i macachi. Durante la lunga camminata accanto all’acqua noi non li abbiamo incontrati, ma abbiamo visto diversi altri animali: oche, rane, vari uccelli e un serpente. Abbiamo però notato delle scimmie lungo la strada mentre, in autobus, tornavamo a Nanyan, dove pernottavamo.

Concludo l’articolo sulla terrazza di casa, tra i verdi boschi della valle della Savinja, con una tazza di tè verde dall’altra parte del mondo, ma da montagne altrettanto verdi, dal poetico nome Rugiada di miele. Assaporo e respiro l’aroma del tè, mentre dentro di me si cristallizzano i ricordi di tutto ciò che ho vissuto.

Špela Hrastnik, membro del SDT