En el abrazo verde de Wudangshan

Escarpadas montañas verdes, afiladas crestas que se pierden entre la bruma…, edificios rojos con relucientes tejas verdes…, templos al borde de los acantilados, un entramado de edificios y escaleras que serpentean hacia la cima de una montaña escarpada…, refugios excavados en la roca viva…, un paisaje montañoso nevado en el que solo predominan tres colores: blanco, negro parduzco y rojo…, plantaciones de té en laderas redondeadas, surcadas por senderos sinuosos.
 

Al contemplar las fotografías en la pantalla, siento una agradable emoción. Así pues, viajaremos hasta aquí para conocer una nueva tierra, a sus habitantes, su cultura y, sobre todo, las enseñanzas daoístas. Como apasionada del montañismo, no podría haber imaginado un entorno más hermoso para ampliar mis horizontes culturales. Más tarde supimos que la Academia Daoísta de la Montaña Wudang se había trasladado al pie de esta, al complejo del templo Jingle, cerca de la ciudad de Danjiangkou, donde asistí al Segundo seminario de cultura daoísta junto con los demás representantes del Templo Daoísta Esloveno de la Armonía Suprema (SDT). Puede leer más sobre ello en el artículo de Lee Širok: Segundo seminario internacional de cultura daoísta: cuando el estudio y la práctica se funden en uno y el conocimiento y la acción se identifican

No importaba: pasaríamos un par de días libres en las montañas antes de regresar a casa. El rector del SDT, Jure Čeh, nos dijo que, como parte del seminario, visitaríamos sin duda el pico más alto, Tianzhu, situado a 1612 m de altitud y donde se encuentra el Templo Dorado (templo Taihe). Los visitantes suelen acortar el camino hasta allí tomando el teleférico. También se puede hacer el recorrido circular a pie y, en parte, en autobús.

La cordillera de Wudang (Wudangshan - 武当山) se encuentra en el noroeste de la provincia china de Hubei. El nombre se utiliza tanto para toda la cordillera —que se extiende de este a oeste por el extremo meridional del río Han— como para el grupo de cumbres situado cerca de las ciudades de Shiyan y Danjiangkou. Esta zona concreta es conocida como una de las cuatro montañas sagradas daoístas y como la cuna de las artes marciales internas Wudang Kung Fu. 

Los primeros ermitaños y monjes daoístas comenzaron a llegar a la cordillera de Wudang durante la dinastía Han Oriental (25–220 d. C.). Las montañas les servían de refugio para venerar la naturaleza, practicar la alquimia interna y buscar la inmortalidad. La actividad religiosa organizada en estas montañas comenzó cuando el daoísmo fue adoptado como religión del Estado. El primer santuario oficial, el Templo de los Cinco Dragones, fue mandado construir en el siglo VII por el emperador Taizong de la dinastía Tang. 

Durante la dinastía Song (siglos X-XIII), el legendario monje daoísta Zhang Sanfeng alcanzó la inmortalidad en estas montañas. Era maestro de las artes marciales externas de Shaolin, caracterizadas por los ataques proactivos, los movimientos enérgicos y la potencia explosiva, con especial énfasis en el entrenamiento de la musculatura externa. A él se le atribuye precisamente el origen de los conceptos de las artes marciales internas, en particular del taichí. 

Cuenta la leyenda que una vez observó una lucha entre una urraca y una serpiente. Le inspiró profundamente la táctica defensiva de la serpiente, que eludía los continuos intentos de picotearla mediante movimientos suaves y circulares. De este modo se defendió de cada ataque de la urraca hasta que lanzó un ataque rápido y mordió mortalmente a su atacante.

La construcción de templos en Wudangshan alcanzó su apogeo durante la dinastía Ming (siglos XIV-XVII). Se dice que entonces había en estas montañas 9 palacios —complejos de templos—, 45 monasterios y 72 templos. Los templos necesitaban restauraciones periódicas y no todos lograron resistir el paso del tiempo. En 1994, todo el conjunto arquitectónico fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. A comienzos del nuevo milenio se emprendieron amplias restauraciones modernas de los templos.

Durante nuestra estancia en estas montañas visitamos bastantes complejos de templos, de los que mencionaré únicamente los más grandes. 

El Palacio Yuxu (nombre completo: Xuantian Yuxu Palace) era uno de los palacios daoístas más grandes e importantes de la cordillera de Wudang. Fue construido durante la dinastía Ming, hacia 1413, como centro religioso de la corte. Se encuentra al pie de la montaña Wudang, en la ciudad de Wudangshan. Está situado a unos cuatro kilómetros de la entrada principal a la cordillera de Wudang, la puerta Xuanyue. Debido a sus dimensiones —en su época de esplendor contaba con más de 2200 edificios—, el Palacio Yuxu era considerado uno de los más importantes de estas montañas. Su arquitectura imita la de la Ciudad Prohibida de Beijing. Durante la dinastía Qing sufrió un incendio y, en 1935, una inundación causó aún más daños. En 2012 concluyó una amplia restauración que devolvió a los templos parte de su antiguo esplendor.

La Puerta Xuanyue es una impresionante puerta de piedra con forma de arco triunfal, construida en 1552 durante la dinastía Ming. Se alza al pie de la cordillera de Wudang y servía como entrada tradicional a la zona de esta montaña sagrada. Está construida enteramente en piedra, sin madera, hierro ni clavos. La adornan complejos motivos que recuerdan a las tallas de madera. Cuenta con uniones especiales de caja y espiga que han resistido siglos de terremotos y fenómenos meteorológicos. Marca la frontera espiritual en la que los peregrinos y viajeros comenzaban el ascenso a la montaña sagrada y la visita a sus numerosos templos. 

El Palacio Yuzhen, construido en 1412 durante la dinastía Ming, es el mayor complejo de templos daoístas de Wudangshan. Está dedicado a Zhang Sanfeng, legendario fundador del taichí, y cuenta con un amplio patio donde los alumnos de artes marciales practican a diario. Todo el complejo fue elevado 15 metros para evitar que se inundara tras la construcción de una presa y un embalse en el río Han.

El museo de la ciudad de Danjiangkou muestra la construcción de esta presa, iniciada en 1958. En aquel momento, el proyecto de trasvase de agua del sur al norte, uno de cuyos objetivos era abastecer de agua potable a Beijing y al norte del país, dio lugar al tercer embalse más grande de Asia y al mayor de China. Para hacerlo posible, se reasentó a 160.000 habitantes. El material fotográfico del museo muestra el increíble trabajo colectivo realizado por los obreros prácticamente con las manos desnudas, es decir, utilizando únicamente picos, palas y carretillas. 

Entre 2005 y 2009 se elevó la presa para facilitar su conexión con el proyecto de trasvase de agua del sur al norte. La superficie de agua aumentó así de 700 a 1000 km² y la capacidad de almacenamiento pasó de 17,45 mil millones de metros cúbicos a 29,05 mil millones de metros cúbicos. Para esta ampliación fue necesario reasentar a más de 345.000 personas. El traslado resultó especialmente difícil para la población campesina, acostumbrada a vivir en su propia tierra y de ella, pues fue llevada a urbanizaciones de bloques de viviendas de nueva construcción. Lo único que facilitó el traslado fue la conciencia de que con él contribuían al bien común.

Sabemos que el espíritu colectivo de las culturas asiáticas se basa en un concepto de comunidad profundamente arraigado, en el que la persona desempeña un papel principalmente como parte de un todo, los intereses de la comunidad se anteponen a los deseos personales y el éxito del grupo en su conjunto se considera el mayor logro. En Occidente solo fuimos capaces de emprender acciones semejantes en la Europa de posguerra, cuando hubo que reconstruir ciudades y pueblos enteros. Nuestra generación todavía recuerda los relatos de nuestros padres, que participaron en brigadas juveniles de trabajo en el antiguo Estado común de Yugoslavia. En la construcción de la presa del río Han, todas las magnitudes fueron, desde luego, exponencialmente mayores.

El Templo Dorado (Golden Temple) se alza en Tianzhu, la cima más alta de la cordillera, a 1612 m de altitud. Este impresionante santuario daoísta, erigido en 1416 durante la dinastía Ming, está construido en bronce dorado. En un panel situado en uno de los patios del complejo leí que, en su época de máximo esplendor, contaba con 550 edificios, de los que hoy permanecen en pie unos 150. En el templo sigue viviendo una comunidad de monjes que se enfrenta a diario a una multitud de peregrinos y otros visitantes. Durante nuestra visita colectiva al templo —podría decirse que era nuestra excursión de clausura— vimos a bastantes peregrinos que, completamente exhaustos, se arrastraban asidos a los cables de acero desde la estación superior del teleférico hacia el templo. Quienes desfallecen pueden pagar para que los lleven en una litera. Naturalmente, surge la pregunta de qué opinión tendrán las divinidades sobre esta práctica. Probablemente hagan la vista gorda con benevolencia. 

Para los montañeros acostumbrados a senderos, veredas y rutas sin trazar, más o menos transitados, conviene señalar que los caminos peatonales entre los templos y las cumbres de Wudangshan están pavimentados con piedra casi en su totalidad. Son antiguas rutas de peregrinación que ascienden y descienden de forma pronunciada por el paisaje boscoso y alrededor de las crestas. Los viejos escalones presentan alturas y anchuras desiguales y están parcialmente cubiertos de musgo, por lo que se recomienda utilizar buen calzado de montaña. Sin embargo, numerosos visitantes emprenden el camino con un calzado totalmente inadecuado. 

Aunque esté acostumbrado a caminar cuesta arriba, al día siguiente del ascenso casi con toda seguridad le sorprenderá el dolor en los gemelos. Bueno, al menos eso nos ocurrió a mi marido Uroš y a mí. También es cierto que nunca habíamos subido y bajado tantos escalones en un solo día. (Nos habíamos propuesto contarlos, pero, llevados por el entusiasmo inicial, lo olvidamos por completo). Por la cordillera también discurren carreteras que conducen a los templos y a pequeños núcleos con hoteles, restaurantes y tiendas surgidos cerca de los templos más grandes. Los visitantes deben dejar sus vehículos en los puntos de acceso, normalmente en Wudangshan (Wudang Mountain Scenic Area). Tras comprar la entrada, pueden continuar desde allí en autobuses gratuitos hasta su destino en la montaña.

Desde las cumbres se disfruta de una hermosa vista de buena parte de la cordillera. Tras las crestas más cercanas se ocultan y aparecen muchas otras cumbres y pequeñas aristas. Siempre que el tiempo acompañe al visitante, por supuesto. Aunque la suerte es un concepto relativo: quizá alguien afirme que estas cumbres le gustan más entre las brumas que de pronto surgen de la nada. Uroš y yo recorrimos el camino desde el Palacio Nanyan hasta el Templo Dorado y después descendimos hasta el Palacio Quiongtai, al pie del teleférico, casi todo el tiempo bajo la lluvia y, por momentos, bajo un auténtico aguacero. Así que contemplamos sobre todo brumas místicas y escuchamos el chapoteo dentro de nuestros zapatos. Sin embargo, como el día anterior habíamos disfrutado de unas vistas bastante hermosas desde la cima durante la excursión de clausura, no sentimos que nos hubiéramos perdido nada. Más bien recibimos de regalo una abundancia de agua que nos limpió el sudor de la primera hora de ascenso, cuando el aire estaba literalmente saturado de humedad. 

En la cima compramos algo caliente para comer. Eran platos sencillos que tomamos con gratitud, de pie bajo el alero de uno de los templos. A pesar de la lluvia, pasamos un buen día. No puedo afirmar que me sintiera especialmente elevada en el plano espiritual, aunque para mí visitar las montañas significa, ante todo, entrar en contacto con lo primordial, lo insondable y lo trascendente, y solo en menor medida lo considero una actividad física.

A continuación quisiera mencionar otros dos grandes complejos de templos de la montaña. El primero es el Palacio Nanyan, también llamado Templo del Acantilado Sur (South Cliff Temple), uno de los templos más emblemáticos de la montaña Wudang, pues ofrece unas vistas impresionantes de las cumbres y los valles circundantes. Es conocido por su espectacular emplazamiento en un acantilado, por su rica historia, que se remonta a la dinastía Yuan, por los templos excavados en la roca viva y por el expuesto incensario situado sobre la cabeza de un dragón, que se proyecta mucho más allá del precipicio.

El Templo de la Nube Púrpura (Purple Cloud Temple) ocupa un hermoso emplazamiento al comienzo de un pequeño valle, al pie del pico Zhanqi. El agua lo rodea por la parte inferior y unas escaleras empinadas conducen hasta los templos. La Sala del Cielo Púrpura es una de las mejor conservadas; fue construida durante la dinastía Song del Norte (1119–1125 d. C.). Tras varios años de restauración, los edificios constituyen el conjunto de arquitectura daoísta mejor conservado. Aquí se pueden admirar numerosas tallas y representaciones de dragones, fénix, el sol, la luna, las nubes, el trueno, el mar, el cielo, las aves, las fieras y las plantas, así como estatuas de inmortales daoístas llenas de color y energía vital. Los edificios están dispuestos simétricamente; para llegar a la última sala hay que atravesar tres patios interiores y subir por una pendiente pronunciada.

En la explanada situada frente al templo tuvimos la oportunidad de presenciar una actuación de jóvenes estudiantes chinos de taichí. Mostraron varias formas; uno de los grupos realizó una forma con espada, mientras que los alumnos algo mayores también hicieron demostraciones con alabarda, látigo y abanico. Los dirigían compañeros de más edad. Invitaron al público a practicar y realizaron con él un par de movimientos simplificados de los ocho ejercicios del brocado. Después de la actuación tuvo lugar una clase. Bajo el sol abrasador, un pequeño grupo de chicos y chicas repitió casi hasta la extenuación un par de movimientos con la espada, mientras los alumnos mayores que dirigían el ejercicio no mostraban ninguna compasión por sus compañeros más jóvenes.

Quien no sienta inclinación por caminar por escaleras empinadas puede dar un paseo relajante por el Valle de los Monos (Monkey o Xiaoyao Valley), que recorre el desfiladero del arroyo Jiudu, donde viven macacos. No llegamos a verlos durante nuestro largo paseo junto al agua, pero sí observamos bastantes animales: gansos, ranas, diversas aves y una serpiente. En cambio, vimos monos junto a la carretera cuando regresábamos en autobús a Nanyan, donde nos alojábamos.

Concluyo este artículo en la terraza de mi casa, entre los verdes bosques del valle de Savinja, acompañada por una taza de té verde procedente del otro extremo del mundo, pero también de unas montañas igual de verdes, y con el poético nombre de Rocío de miel. Saboreo y percibo el aroma del té mientras en mi interior cristalizan los recuerdos de todo lo vivido.

Špela Hrastnik, miembro del SDT